Вышивка на пластиковой канве

[k8]

Курс по вышивке на пластиковой канве по следам собственного многолетнего опыта.

Упд. Подниму один раз, тем более конец уже близко.

Буду выкладывать всё маленькими кусочками, всё в этом посте, пост вряд ли редко буду поднимать, в основном сообщать об обновлениях комментарием - так что если вам эта тема интересна, подписывайтесь.

Все фотографии Кузей на моём столе - заранее прошу прощения за качество, но другого вы всё равно не дождётесь.

Ссылка, раскрывающая все моря (и комментарии тоже):
k8-catherine.diary.ru/p182129179.htm?oam

Много текста и картинок.

1. Что такое пластиковая канва и, заодно, перфорированная бумага.

Как следует из названия, это канва для вышивки, причём конкретно для вышивки крестиком, пластик с равномерными дырочками. Есть ещё миллхилловская перфорированная бумага - там плотная мелованная (кажется) бумага, тоже с равномерными дырочками.

Стандартная пластиковая канва - прозрачная, довольно толстая (1 мм) и жёсткая - сгибается только слегка, а края вполне могут поцарапать. Продаётся листами формата А4, я покупала канву производства Анкор и Darice (на этой написано, что сделано в США). Разницы по качеству не видно. Вроде бы пластиковую канву делает и DMC, но я с такой не встречалась.

Дарайсовская вот с такой характерной висюлькой-лого, анкоровская у меня в первозданном виде не сохранилась, но там просто наклейка была на листе:


Вот сам материал поближе:

Номер канвы, разумеется, 14.

Канва бывает не только прозрачная, от того же Дарайс я по жизни встретила белую и кремовую канвы. Эти куда мягче, их уже можно свернуть в трубочку размером, скажем, с чашку. Насколько я понимаю, цветная канва делается из более мягкого винила, а прозрачная из акрила.


Такую канву, прозрачную в особенности, относительно легко купить - она попадается и в рукодельных магазинах, ларьках на книжном рынке и уж тем более в интернет-магазинах. И ещё бывают наборы для вышивки на пластиковой канве, в первую очередь у Дименшенса, но наши тоже стали шевелиться, материал-то приятный.

Ещё в природе существует такое чудо, как перфорированная бумага. Встречала живьём и слышала ровно про одного производителя: Mill Hill. Эта рукодельная фирма специализируется на бисере - производстве бисера, наборах с бисерной вышивкой. Вот и бумага эта в первую очередь для таких наборов используется. Но продаётся и сама по себе.

На фотографии фиг поймёшь различия, но бумага, разумеется, тоньше пластика (0,5 мм или даже меньше), а вот дырочки в ней крупнее, из-за чего вышивка нитками выглядит не так уж хорошо. Вот бисер - другое дело. Продавалась запакованными наборами из двух листов бумаги одного цвета с картонкой посередине, я вот два вида и купила - бежевую и голубую. Формат 11 дюймов - чуть больше, чем А4. Бумага и есть бумага - плотная, при неосторожном обращении мнётся, боится воды. Со временем может растрепаться, расслоиться и в конце концов порваться, но вообще до этого тяжело довести. Материал очень редкий, но и слава богу - я не очень её люблю.

Ну а это беспородное чудо я купила в соседнем рукодельном магазине. Тут, как видите, винил изображает из себя ткань равномерного переплетения. Канва очень мягкая, а дырочки совсем огромные, поэтому сквозь неё прекрасно видно. Материал не ахти, но на что-то тоже может сгодиться.


Упд. Забыла ещё один вид канвы, №10. У меня где-то есть остатки, но не близко. Эта канва похожа на предыдущую - в смысле, что это не сплошное полотно с дырочками, а скорее решётка с огромными дырами. Если я правильно понимаю, эту канву то ли сняли с производства, то ею у нас больше не торгуют, но именно под неё есть нехилое количество брошюр по вышивке объёмных изделий.

2. Зачем она нужна.

Очевидно, что есть два важных качества, отличающих пластиковую канву от тканевой - она твёрдая, а даже если гибкая, то держит форму; её можно обрезать, не заботясь об обработке краёв. Поэтому на пластиковой канве вышивают какие-нибудь фигурки, а потом обрезают, отступая от края вышивки на одну клеточку, получается симпатичный фигурный край.

На практике у меня есть два основных применения для пластиковой канвы - магниты на холодильник и ёлочные игрушки, некоторые мои ПЧи получили такие штуки в подарок.

Можно сделать какие-нибудь не ёлочные подвески - у Дименса есть набор "музыки ветра", там есть металлические трубочки-диньдоньки, которые подвешиваются к вышивке на пластике. Можно сделать детский (или взрослый) мобиль - вышить несколько фигурок, и подвесить на крестовину или тоже вышитую деталь. Ну и, пока в ходу были старые большие мониторы с широким пластиковым краем вокруг экрана, Дименс разработал несколько дизайнов уголков на монитор - очень прикольные штуки, я их наделала множество в своё время, даже жалко, что к ЛСД-мониторам их уже не прилепишь. Но можно сделать украшение не только на холодильник, но куда-нибудь на стенку, на книжную полку. О! И прошлый раз я забыла про фоторамки.

Объёмные вещи из такой канвы тоже можно делать, но дизайнов относительно мало. Собственно, я помню только английский коттедж от дизайнера Анджелы Пул, схема публиковалась в Кроссстичере. Здесь фигурного края практически нет, и сам край обшивается (а заодно так соединяются детали). Здесь используется то свойство, что канва жёсткая.


Понятно, что при желании можно сделать какую-нибудь коробочку или вазочку.

Чего не стоит делать из прозрачной жёсткой канвы, или стоит делать с осторожностью:
- закладки. Во-первых, толстовато, во-вторых - жёсткие края. Хотя можно их обшить, конечно;
- заколки для волос, броши-значки - опять же поцарапаться можно, или волосы запутаются. Опять можно обшить края, но в таком случае смысл использовать конкретно такой пластик слегка теряется;
- ну и открытки. Тут, в общем, каких-то принципиальных возражений нет, но мне просто не очень нравится, как вышивка на пластике смотрится, приклеенная к бумаге.

Для закладок и открыток в большей степени подойдёт перфорированная бумага, для открыток - она же либо просто тканевая канва, аида - даже если фигурно обрезать, но промокнуть клеем края с изнанки, а потом аккуратно наклеить это дело на бумагу, ткань не будет осыпаться.

Но, одним словом, всяких приятных фигнюшек из пластика можно наделать много. Специфическое применение для непрозрачной пластиковой канвы я вижу одно - для вышивки не сплошных узоров, или для блекворка. Потому что на прозрачной канве внешний тонкий край выглядит прелестно, чем-то похож на кружево, но большие пропуски в середине рисунка всё-таки некрасиво смотрятся. Плюс виниловая канва более мягкая, из неё легче сделать обёртку для чашки или вазы. И вот она лучше подойдёт для заколок и браслетов.

3. В чём засада?

Основная засада опять-таки в жёсткости. В природе существует по сути один способ закрепить нить после окончания вышивания - пропустить под стежками и обрезать кончик. На ткани эта операция не составляет особого труда, потому что иголка раздвигает мягкие нити, но вы когда-нибудь пробовали продеть иголку под стежки на пластике? Если будете заниматься этим мастер-классом, то попробуете - очень трудно, и скорее проткнёшь стежок, саму нитку насквозь, чем попадёшь под неё иголкой. Сломать иголку или уколоть палец - легче лёгкого.

Вторая засада - легко видимая изнанка. Даже для магнита, который прилепляется к холодильнику попой, хорошо бы выглядеть сзади аккуратно, а уж для ёлочной игрушки, которая болтается на ёлке - тем более. Ну и закладки, если всё-таки делать закладки. Или брелки. В общем, прикладное применение вышивки на пластике требует аккуратной изнанки. Можно чем-то прикрыть - заклеить самоклейкой бумагой, приклеить-пришить фетр. А можно сделать идеальную изнанку.

Третья засада - пластик практически невозможно разметить. А ошибка в расчётах, к счастью, не фатальна, но всё-таки сильно нежелательна.

Четвёртая трудность очевидна - на пластике никак не попадёшь в серединку клеточки, приходится вышивать строго по проколотым дырочкам, то есть всякие четверть-крестики или бекстич в середину крестика невозможны.

Для того этот мастер-класс и устраивается, чтобы объяснить, как со всеми этими трудностями бороться, или как под них подлаживаться.

4. Какие дизайны подходят для пластика?

Прежде всего, с полными крестиками. Не, бывали маньяки, которые раскалёнными иголками прокалывали серединку клеточки, но даже они это делали раз или два на вышивку, а вышивать дизайн с постоянными четверть-крестиками, я думаю, никто не стал бы. Поэтому либо брать схему, где и так только полные крестики, либо переделать её в таковую.

Дальше, чисто эстетически - пластиковая канва подходит для ярких, весёлых вещей. Дизайны нужны небольшие по размеру, желательно из нескольких ярких цветов. Разводить на пластиковой канве вышивальную живопись с тонкими переливами цветов нет никакого смысла - кроме всего прочего, на прозрачной канве оттенки смягчаются, и соседние цвета сливаются.

Ну и, как я уже выше говорила, хорошо бы, чтобы, при фигурном крае снаружи, внутри всё зашивалось плотно.

Где брать такие дизайны? Ну кроме богатой библиотеки наработок для пластика у Дименшенса, подходящие дизайны часто печатаются в вышивальных журналах - английских, прежде всего. Это могут быть как явным образом дизайны для пластика, так и просто подходящие. Cross stitch crazy, например, в каждом номере печатает подборки маленьких забавных схемок, которые просто просятся на пластик. Часто подходящие схемки могут быть среди бесплатных на сайтах каких-нибудь дизайнеров - вот тот паровозик с фотографии выше - бесплатный дизайн EMS, у неё вообще масса подходящего для пластика.

Я вот в данный момент вышиваю этакого Деда Мороза-раскладушку по набору Дименса - на родном пластике и почти родными нитками. Вот на его примере буду показывать всякие хитрости.


5. Приборы и материалы

Кроме самой по себе канвы, мулине и схемы для вышивки на пластике нужны:
- иголка или иголки, одна из них обязательно тонкая, 28 номера;
- катушечные (обязательно!) нитки примерно номер 60-50, лучше полиэстеровые;
- маленькие ножницы, которыми удобно срезать нитку возле самого основания и удобно вырезать фигурный край из самой канвы.

Зачем непременно тонкая иголка? Всё затем же - чтобы пролезть под стежки. К сожалению, полностью этой ситуации избежать не удаётся, как ни вышивай. Если вы всё время предпочитаете тонкую иглу, то ей и вышивайте всю дорогу - только на всякий случай лучше иметь запасную. Если, как я, в основном предпочитаете вышивать №№26-24, то ими и вышивайте - но в игольнице под рукой должна быть №28 для тех случаев, когда придётся пропихиваться под стежки.

Катушечные нитки нужны как раз для того, чтобы не пропихивать иголку в максимуме случаев. Из катушечных ниток делается петелька, которая подкладывается под стежки ещё до начала вышивания, а потом, по окончании работы, кончик нити кладётся в эту петельку, всё продёргивается - и вуаля! Но нитки обязательно должны быть катушечными, для простого шитья, использовать для этих целей мулине нельзя - мулине мягкое и рвётся. Отрезав кусочек нитки для петельки, не убирайте далеко катушку - эти петельки только так теряются, да и в работе бывает нужно больше одной.

6. Разметка, определение участка канвы

Как я уже говорила выше, разметка практически невозможна. Маркеры либо стираются сами по себе, либо не стираются вообще.

Единственный возможный способ разметки - нитками. Но и тут всё совсем не так просто, как на ткани. В классической технике разметки нитками советуют вышивать прямо по этой разметке - типа потом всё равно выдернете. На пластике это совершенно нереально - нитка не натягивается, она просто рвётся. Распарывая разметку или вышивку на пластике, можно брать максимум 2-3 стежка - то есть обычно можно тянуть за каждый лицевой. Если же зашить разметку, то её потом не выковыряешь, не истрепав всю вышивку.

Поэтому единственное, но полезное применение для разметки - обозначить внешний контур. Не контур самой вышивки, ибо см. выше про зашивание разметки, а контур обрезания - то есть с отступом от края вышивки на 1 клетку.

Но на схеме печатают только схему вышивки, а при попытке разметить, мысленно пересчитывая отступ, вы мгновенно запутаетесь. Поэтому, если есть возможность, нарисуйте этот контур с отступом прямо на схеме. Если нет возможности - лучше забейте, определите только начальную позицию, а все обрезания сделаете потом.

В дизайнах, специально предназначенных для пластика, часто этот контур рисуют. Вот Дименс в своих наборах прямо рисует схемы расположения деталей на пластике:

В этом наборе про Деда Мороза деталей мало и они с прямыми углами в основании, там особого вопроса про расположение их на канве не возникает, но иногда бывают целые гирлянды мелких деталей, или сама вышивка какой-нибудь хитрой формы, поэтому просто шить от угла не получается. Поэтому, вот если Дед Мороз со всех сторон был бы такой, как сверху, я бы сделала что-нибудь такое:

Разметка красной (в общем случае - любой, просто контрастной) нитью, причём на прямых участках в 2-3-5 клеток делаем один большой стежок - помните, что это всё придётся распарывать. Разметку можно сделать по всему контуру, можно только возле того угла, с которого вы начнёте вышивать - я всегда вышиваю с нижнего левого, соответственно его и размечаю.

И ещё раз напоминаю - мы размечаем не саму вышивку, а вместе с тем отступом, по которому будем обрезать.

Тут ещё одна мелочь - ровный край нового листа пластиковой канвы отличается от того зазубренного края, который мы получим, если разрежем канву по линии, проходящей через дырочки. Дименс в своих схемах предлагает не обращать на это внимания и отталкиваться от ровного края, тогда как в других местах будут зубчики. А мне вот глаза режет, поэтому со стороны ровного края я делаю отступ ещё на одну клетку.

Но, допустим, разметку мы сделали, и даже полную. Хвататься за ножницы? Лучше не стоит. Художественное вырёзывание всегда стоит делать уже в самом конце. И дело не только в возможной (очень возможной!) ошибке. Дело ещё и в том, что при вышивке нитка отчаянно цепляется за все эти выступы.

Поэтому, если вы вышиваете на большом куске (листе А4), и вам неудобно, а жаба не душит - вырежьте себе прямоугольник нужного под деталь размера. То есть, по схеме она, допустим, занимает 30х32 крестика - прибавляем по 2 крестика на контур, получаем 32х34. Для надёжности прибавляем ещё пару крестиков, и вырезаем прямоугольник 34х36, и там размечаем какой-нибудь уголок, с которого начинаем вышивать.

Если жаба душит, и хочется отрезать от канвы ровно то, что надо для детали - то выбирайте, где вы мучаетесь больше - вышивая на большом листе, или цепляясь ниткой Если неудобства большого листа перевешивают, то можно вырезать по контуру, но всё равно лучше с отступом ещё на 1 клетку - то есть на 1 клетку дальше, чем размеченный ниткой будущий контур обреза.

При вышивке родных наборов такая проблема обычно не стоит, там кладут маленькие кусочки канвы, с которыми сразу удобно работать.

Несколько позже я расскажу, что делать, если при всех мерах осторожности мы всё-таки ошиблись и канвы не хватает.

Упд. Я подумала и решила, что вместе с Дедом Морозом буду вышивать и такую вот пироженьку, которая позволит некоторые свои хитрости показать:

Она из журнала "Всё о рукоделии" - новый украинский журнал, который прям аж весь как английский! Короче, современный рукодельный журнал, с интересными дизайнами, и при этом местный. Ладно, за рекламу мне всё равно не платят, а зря.

Как видите, я обвела ручкой контур, получилось 36х37 крестиков с учётом контура, у меня был как раз клаптик пластика нужного размера, обметала-обрезала:


7. Идеальная изнанка

Вышивальщицы знают, что это не эпитет, а название совершенно конкретной техники вышивки крестиком, при которой на изнанке остаются только вертикальные стежки высотой в 1 клетку. То есть вот так выглядят лицо и изнанка при такой вышивке:


При такой технике все нити закрепляются на лице, под самими крестиками. Шьют рядами, но не заканчивают ряд, а шьют сначала зигзагом нижние полукрестики, потом возвращаются и шьют верхние. Во всяких сложных рисунках не всегда шьют сначала нижний, а потом верхний полукрестики - бывает и наоборот, сначала верхний, а потом иголку пропускают под ним.

На первый взгляд не очень подходящая техника для пластика, после того, как я вам уши прожужжала, как здесь тяжело засовывать нить под стежки. Но везде есть свои облегчающие дело хитрости.

По самой технике идеальной изнанки существует множество мастер-классов и руководств. Ближайшее и краткое - в местном сообществе вышивальщиц.
lady-cross.diary.ru/p43213905.htm
Очень-очень подробное было напечатано в старом журнале "Вышивка крестиком" или как-то так, в том руководстве рассмотрели буквально все случаи - а если на крестик больше справа, а если на крестик меньше слева, а цепочка одиночных, а если наискосок, а если крестик совсем один... Я как раз по нему училась. Скачать это руководство можно с рутракера:
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1177971

Но чтобы уловить принцип, хватит и местного дайревского.

Совсем-совсем правоверная идеальная изнанка - техника не для слабонервных, особенно на мало-мальски сложном рисунке. С такой изнанкой хорошо вышивать большие куски простой формы, а вот россыпь мелких скоплений цвета и в особенности одиночных крестиков для этой техники - ужас-ужас, ибо там каждый изолированный участок по идее требует отдельного закрепления нити. Я вышиваю на пластике с почти идеальной изнанкой, и отступления эти с годами всё увеличиваются - но задняя сторона у меня всё равно смотрится очень аккуратно, а если не приглядываться, легко принять её за лицо.

Вот последняя готовая вышивка - домик от фирмы Ледi. Здесь полно отступлений от идеала, которым я вас и собираюсь научить.

Лицо

Изнанка

8. Начальное и конечное закрепление нити.
8.1. Начальное закрепление петелькой.

Так, ну всё, с предисловиями покончено, наконец-то приступаем! Вышивать начинаем с какого-нибудь угла, или просто от края - чтобы не мучиться с расчётами. Вышиваем изолированный участок одного цвета. Потом вышиваем соседний участок другого цвета, потом ещё и ещё соседние, и так до конца. Вышивать все-все участки одного цвета и потом переходить к следующему на пластике очень трудно всё из-за того же отсутствия разметки.

Начальное закрепление я предлагаю по возможности делать весьма популярным среди вышивальщиц способом - петелькой. То есть берётся мулине в одно сложение, нить складывается пополам, оба конца продеваются в иголку - внизу болтается петелька. Делаем первый стежок и продеваем иглу в петельку, затягиваем. Чисто, аккуратно, и уже первое отступление от идеальной изнанки. От такого закрепления получается либо горизонтальный, либо косой стежок. На ткани или другом непрозрачном материале эти стежки довольно заметны - можете посмотреть выше фотографию с красным узором, там такие стежки есть. А вот на прозрачном пластике их нихрена не видно!

Но нам надо с самого начала подумать об окончании. При вышивке с идеальной изнанкой где начинаешь, там и заканчиваешь. Подкладываем петельку под первый же стежок. Петелька со стартовой стороны.

Да, лирическое отступление - у меня крестики делаются снизу так \, сверху так /. Это как бы нестандартный способ, потому что во всяких памятках вышивальщице в наборах и таком прочем должно быть наоборот - сначала /, потом и сверху \. Если у вас способ противоположный моему, мысленно (или в редакторе) отзеркальте фотографию.

Иголка с петелькой - иголка в верхнем правом углу, её не очень видно, но видно нитку. Два конца сложенной нити продеты внутрь и висят короче, чем конец с петелькой.


Первый стежок, пока не затянут. Выполнялся сверху вниз слева направо, потом на изнаночной стороне иголка продета в петельку. Первым же стежком прихватываем красную петлю из катушечной нити. Подложенная петля смотрит в ту сторону, от которой мы начали.


Делаем всего 3-4 стежка, прихватывая подложенную петлю, потом отгибаем хвостики петли в сторону, и дальнейшие стежки делаем уже просто так, не пришивая их. Зачем это нужно? Вместо петли останется протянутая под стежками нитка, если протягивать эту нитку слишком долго, появляется заметный рубчик. А 3-4 стежка - самое оно, и надёжно, и незаметно.


Тут совсем размытая фотография изнанки, сорри. Но можно кое-как разглядеть, что первый стежок - горизонтальный, остальные вертикальные. Вот это небольшое отступление от техники идеальной изнанки.


Ну, в общем, дальше мы вышиваем весь фрагмент - там будут свои рассказки, но уже не сегодня. Вышиваем-вышиваем, возвращаемся к началу, к первому ряду. Опять как в начале, но в обратном порядке - закрываем крестики, кроме первых 3-4, не трогая петельку:


А потом 3-4 стежками зашиваем петельку. После того, как мы сделаем последний крестик, делаем на изнанке ещё один вертикальный стежок и выводим нитку на лицо:


Продеваем нитку в петельку, после этого освобождаем иголку. Важно! Мулине в петельке не должно быть натянуто прямо, оно само должно образовывать петлю.
Вот так НЕПРАВИЛЬНО:


Вот так ПРАВИЛЬНО:

Почему? Катушечная петелька будет тянуть мулине в четыре сложения под несколькими крестиками. Если мулине натянуто ровно, без запаса, оно вдобавок к этому должно ещё продёргиваться через петлю, примерно как в блочном механизме. Непонятное объяснение? Ну тогда просто поверьте, что обрыв нити почти гарантирован, и хорошо, если порвётся петля, а не мулине.

Протянули, вытащили кончик:


Отрезали его заподлицо. Красивые ровные крестики, а концов нитей как будто и нет.


8.2. Закрепление стежками.

Закрепление петелькой, которое со всех сторон хорошо - абсолютно надёжное, может быть сделано в любом месте, даже для одиночного крестика, тем не менее обладает одним условием - для него нужна довольно длинная целая нить, сложенная пополам. И когда мы вышиваем этой самой нитью нужный участок, а потом отрезаем, мы получаем на выходе две довольно короткие нити - сам по себе двойной отрезок может быть вполне приличный, но если нитки разъединить и каждую из них пустить на петельку, то останется пшик.

Плюс в вышивальных наборах - и конкретно в наборах Дименшенса для пластиковой канвы - производители любят класть безбожно короткие нити, 30 см например. Закрепляем петелькой - получаем 15, хватает не на много, при вышивке больших участков не успеваешь нитки вставлять в иголку.

Поэтому кроме закрепления петелькой полезно уметь закреплять непосредственно двойную нить с отрезанным концом. Делается это классическим способом начального закрепления для идеальной изнанки. Кладём кончик нити на лицо вдоль будущего ряда, придерживаем большой пальцем левой руки (правой, если вы левша). Вводим иголку в канву под той точкой, из которой пойдёт начальный стежок, делаем вертикальный стежок на изнанке, выводим иголку на лицо и делаем первый косой стежок, одновременно прихватывая конец нити:


Дальше понятно - зашиваем это дело ещё двумя-тремя стежками, потом отгибаем хвостик (или переходим к новому ряду):


Начальное закрепление мы сделали. А как будем делать конечное? Ведь о нём надо позаботиться сразу же в начале. Прошлый раз мы подкладывали петельку из катушечной нити сразу под первый стежок - почему сейчас не? Потому что под этими стежками уже идёт нить в два сложения - начальный конец. Если добавим туда и конечный конец, получится подложка из четырёх нитей мулине - образуется заметный рубчик.

Поэтому петельку для продёргивания конца мы подкладываем в соседний с первым ряд:

Смотреть петельку должна в ту сторону, откуда началась вышивка, но не в ту, откуда начался текущий (второй) ряд. Второй ряд может быть длиннее первого с нужной нам стороны - надо только вовремя перестать зашивать петельку - но он не может быть короче. Правильные и неправильные варианты вот на этом рисунке:

Когда мы заканчиваем последний крестик, мы можем вывести нитку с изнанки снова на лицо двумя способами - сделать стежок вверх или вниз. Выведенная на лицо нитка может быть просунута под крестики в ряд сверху или снизу, в целом получается 4 ряда. Плюс нитка может пойти как влево, так и вправо. Со временем вы начнёте при одном взгляде на схему определять, где можно закрепить нить, и с какого места лучше начинать вышивку.

В общем, всё хорошо, закрепили начало мулине, вышиваем весь участок, возвращаемся к началу, и тут выясняется, что:
а) мы забыли вовремя подложить петельку;
б) не забыли, но повернули её не в ту сторону;
в) всё подложили правильно, но случайно дёрнули и вытащили.
Что нам остаётся делать в такой ситуации? Правильно, пришло время брать 28-ю иголку. "Переобуваем" конец мулине в тонкую иголку. Если конец нити слишком короткий, то одеваем в иголку катушечную петельку. И дальше по _одному_ крестику просовываем иголку, протягиваем нить (если петельку - не до конца), пролезаем под следующий крестик:



В конце концов выпрямляем нить. Если это конец мулине, отрезаем, если петелька - вдеваем в неё конец мулине, продёргиваем, отрезаем. Почему не пустить иголку сразу под три крестика? Потому что иголка - самая толстая часть, даже №28. Если мы пустим её одновременно под все нужные крестики, они все одновременно будут натянуты на иголку. Делая по одному крестику, мы приподнимаем только один, соседние крестики в это время могут дать некоторый запас длины.

К слову, при вышивке на более мягкой перфорированной бумаге этот способ работает без проблем, там вообще спокойно можно просунуть иголку под стежки. А вот на пластике лучше с подложенными катушечными петельками.

В пп. 8.1 и 8.2 показаны два основных способа начально-конечных закреплений при старте фрагмента. Можно и немного по-другому, но эти способы используются в специальных случаях, и будут разобраны вместе с этими случаями.

8.3. Закрепление нити в середине фрагмента, или как поменять коня на переправе.

Какой бы длинной ни была нить, а всё равно при вышивке больших участков её не хватает на полный отшив. Когда вы видите, что нить вот-вот закончится, советую дотянуть до конца ряда - любые закрепления, кстати, лучше делать в конце-начале ряда, посередине они могут быть заметны. Так вот, дотянуть до конца ряда, а потом просунуть нить три-четыре стежка. Брать маленькую иголку здесь не обязательно - эти стежки сделаны только что, их легко ослабить, пропустить под них иголку с ниткой, а после натянуть нитку, чтобы она закрепила саму себя:

Вот здесь частично вышитый участок, большинство крестиков не закрыты, внизу болтается красная петелька для закрепления самого конечного конца, а вверху закончилась нитка.

Строго говоря, не первая нитка, потому что возле петельки ещё один конец мотыляется. Кстати об этом - когда мы заканчиваем, нам стоит решить, не повернуть ли обратно. Можно не шить дальше нижними полукрестиками наш большой участок, можно сразу закрыть верхними полукрестиками уже сделанное, а потом вышить остальные куски как независимые участки. Как делать - решать вам. Я предпочитаю вышивать всю махину, весь большой участок, постоянно добавляя нитки.

Итак, если нитка заканчивается при вышивке нижних полукрестиков, закрепить её нетрудно - подсунуть под только что сделанные стежки. Но когда-то мы же повернём обратно, и наступит момент, когда нитка закончится при вышивке верхних полукрестиков. Как быть тогда? Опять же, постараться закончить ряд, а потом подсунуть нитку под стежки - но не под стежки своего, полностью законченного ряда, а под соседний, сделанный пока наполовину:

Дальше берём новую нитку, закрепляем петелькой, зашиваем свежезакреплённый конец нити.

8.4. Общая памятка про закреплённые концы

Памятка очень простая - не стоит отрезать нити до тех пор, пока крестики не будут полностью отшиты. Имеются в виду крестики не всего-всего большого фрагмента, а те, что непосредственно закрепляют хвост и немного соседних. По идее можно было бы пустить нитку под нижние стежки и сразу отрезать - стежки же держат. Но мы ещё будем вышивать здесь верхние, это место будет трепаться, отрезанный кончик может выскочить, распушиться, что угодно. Поэтому лучше полностью зашить участок, подтянуть хвостик и тогда уже отрезать.

9. Как шить в середине

Про это вы на самом деле лучше узнаете из подробного курса идеальной изнанки, но я перечислю основные случаи.

9.1. Сплошное пятно

То есть сплошное скопление крестиков, где нигде в любом направлении нет цепочек тоньше 2 рядов/столбцов. Вышиваем практически с любого места, лучше снизу/сверху - как вам удобнее, если следующий ряд короче, закрываем крестики, если длиннее в удобном направлении - делаем его длиннее, если в неудобном - заходим из следующего ряда.


Если расширение в неудобном направлении на один крестик, можем сделать это сразу таким способом: сделать верхний стежок, но не затягивать его, сразу же сделать изнаночный стежок, пропустить иголку под петлёй верхнего стежка, затянуть нитку, закончить нижний стежок:



С двумя и более крестиками в неудобную сторону так уже не сделаешь - там надо сначала прошивать верхние стежки, потом возвращаться и по одному подлезать под них иголкой. Ну, надо было бы, следуй мы слепо руководству по идеальной изнанке. Но вместо этого лучше рассуждать так - если у нас есть два или больше крестиков, которые надо вышить неудобным способом, то у нас есть два или больше крестиков, чтобы можно было закрепить нить, поэтому лучше вышьем этот участок независимо.

Ещё две стандартные ситуации. Во-первых, как быть, если три или более ряда заканчиваются вертикально ровно, а мы, так уж получилось, начали со среднего ряда? Куда двигаться дальше - вверх или вниз? Двигаться надо туда, куда смотрит иголка, в том же направлении, в котором был сделан последний стежок среднего ряда.

Я всегда делаю стежки вниз (неудобно вверх, поэтому даже переворачиваю вышивку, если надо в другую сторону), поэтому первым делом вышиваю вниз. Но вообще надо - куда смотрит иголка. И правило это пригодится не только в такой очевидной ситуации, когда у нас ровный вертикальный край - его стоит помнить и во всяких ажурных узорах, когда крестики могут соприкасаться одними вершинами, наискосок. Если это правило нарушить, пойти в неверную сторону, то обязательно получится, что надо будет сделать стежок сразу на три клетки. Если всё-таки такое случилось, и распускать и переделывать лень, то постарайтесь этот длинный тройной стежок пропустить под одинарный стежок посередине (который тоже обязательно будет), тогда длинный будет менее заметен.

Вторую стандартную ситуацию назовём условно "террасы" - когда крестики идут уступами, причём по вертикали в один момент не более и не менее двух крестиков. Любые террасы вышиваются обычными крестиками, когда сначала нижний, потом верхний стежки, хотя это не всегда легко сразу себе представить. Поэтому схема:


9.2. Пятна с тонкими горизонтальными отростками

То есть одинокими рядами крестиков, которые присоединены к большому пятну. Дальше схема, откуда начинать вышивать такие вещи, чтобы не приходилось расширяться в неудобную сторону.


Если же приходится вышивать одинокий горизонтальный ряд крестиков, то всё просто - закрепление петелькой, подложить катушечную петлю, сделать ряд и всё.

10. Всякие тонкости.

10.1. Вертикальные цепочки толщиной в один крестик

На первый взгляд, с вертикальной цепочкой никаких проблем нет - это крайний случай простого прямоугольника, шьём рядами, просто ряд состоит из одного крестика, но нам-то что? Шьём туда-сюда.

Проблема как раз в этом туда-сюда. Это только в теории или на графиках получается такой красивый ровный зигзаг. На самом деле дырочки в канве - даже в жёсткой пластиковой - не являются математическими точками, это отверстия с определённым размером, а нитка в них натягивается, чтобы быть как можно меньше, и на самом деле получается вот что:


Это действительно очень некрасиво, неряшливо выглядит. Особенно на светлых нитках, и особенно в дизайнах, где вертикальные цепочки используются для отделки - для обрамления, или так изображается полосатая одежда, резинки на носках-варежках.

Поэтому плюём на идеальную изнанку - тем более что она не слишком-то портится, и шьём вертикальный ряд, в котором на изнанке идут горизонтальные стежки. На практике мы просто поворачиваем вышивку на 90 градусов, и делаем ряд, в котором меняем местами направления верхних и нижних стежков:


Получается не совсем идеально - всё из-за того же, потому что нитка натягивается в реальных дырочках, и крестики не идеально квадратные. Нормальный горизонтальный ряд крестиков слегка сплюснут по вертикали, вертикальный ряд крестиков наоборот - слегка сплюснут с боков, и рядом с обычными горизонтальными крестиками вертикальные заметно тоньше. Но, тем не менее, мы получаем ряд ровных крестиков, а не мешанину кривых ниток.

Если нужно сделать прямоугольную рамочку толщиной в один крестик, то на углах меняем направление изнаночных стежков - с вертикальных на горизонтальные, в некоторых углах заодно меняем направление лицевых стежков - со сверху вниз на снизу вверх. Это сложнее рассказывать, чем вышивать, там обычно всё прекрасно понятно само собой.


Фотография двух рамочек из крестиков, первая сделана как положено, вторая - с переключением горизонтальных/вертикальных рядов.


10.2. Цепочка по косой.

Тут, в общем, проще всего делать, как учит идеальная изнанка: двигаться в одном направлении, вышивая то нижний, то верхний стежок, а потом возвращаться, через один крестик просовывая нитку под верхний стежок:


Если на моём рисунке ничего не понятно, настоятельно советую скачать с рутракера руководство по идеальной изнанке (ссылка выше) - там миллион рисунков на каждый лицевой и изнаночный стежок.

Из альтернативного способа вышивания косых цепочек разве что совсем-совсем не идеально-изнаночный - сразу закрывать крестики полностью, и так все подряд, в одном направлении. На изнанке при этом получается такая вереница двойных стежков - относительно некрасиво, но если сложно разобраться, лучше так, чем никак. И крестики куда ровнее.

Рекомендую также плюнуть на всё и вышивать, как получается, в случае сложных ажурных узоров - например, на всяких снежинках. Идеальная изнанка - это не самоцель, не надо из-за неё убиваться.

10.3. Тонкие вертикальные уступы.

То есть полоски такого вида:


Самое главное правило - идти туда, куда смотрит иголка. Неважно, как мы вышиваем эти полоски - классическим способом, с одними вертикальными стежками на изнанке, или перескакиваем на вертикальные ряды/горизонтальную изнанку, главное - помнить, куда смотрит иголка, и вышивать всё в этом направлении, иногда "пропуская" крестики, оставляя их на повторный проход. А иногда, наоборот, крестики вышиваются сразу, а уже при повторном проходе мы их пропускаем.


Такие цепочки вертикальных уступов, наверное, лучше вышивать классическим способом - со всегда вертикальными стежками, просто так проще разобраться, куда в следующий раз втыкать иголку.

10.4. Тонкие горизонтальные уступы.

А вот тут про классический способ лучше и не вспоминать, ибо он по сути такой же, как при вышивке цепочки по косой - в одном ряду делаем нижние стежки, в другом - верхние, и потом дружно под ним подлезаем иголкой. Это и на ткани утомительно, а на пластике убьёшься.

При этом и шить просто так, не обращая внимания на изнанку, не получается: если при первом проходе с уступа на уступ мы делаем двойной стежок на изнанке, то при втором внезапно оказывается, что у нас два лицевых стежка соединены по косой, и их надо вышивать в одном направлении - негде закрепить нитку на изнанке:


Поэтому вышиваем всякий раз нормальные крестики, только первый крестик в каждом уступе делаем чуть-чуть по-другому:


Можно по-другому вышивать не первый, а последний крестик в уступе - фокус в том, чтобы вышить один из крайних крестиков "на боку", с горизонтальными стежками на изнанке.

Фотография, сначала первый проход лицо-изнанка, потом просто законченная изнанка:




Ну что, запутались окончательно? Помните - всегда можно плюнуть и вышивать, как привык. Изнанка, конечно, пострадает, но в общей массе останется довольно аккуратной.


11. Одиночные крестики

Одиночные крестики - это самое страшное для блюдущего идеальную изнанку. Техника требует отдельного закрепления на любом изолированном участке - когда такими участками оказываются одиночные крестики, мы не только должны провести всю церемонию закрепления буквально на каждом шагу, мы ещё и лишены возможности сделать это как следует, потому что закреплять концы откровенно негде - здесь нет череды стежков нужного цвета, под которыми можно надёжно и незаметно спрятать хвосты. В конечном счёте даже правоверным изнаночникам приходится идти на полумеры, которые дают не такой уж блестящий результат.

11.1. Совсем одиночные крестики

То есть крестики, вокруг которых нет вообще ничего, даже крестиков другого цвета. Самый тяжёлый случай и, к счастью, довольно редкий, особенно в дизайнах специально для пластика. Делать такой крестик будем практически по технологии, совпадающей с классическим руководством, при одном разумном отступлении.

Вдеваем в иголку одну нитку - не петелькой, а просто одну нитку. Делаем первый лицевой нижний стежок, конец нити длиной 5-10 см свободно висит на изнанке. После первого стежка делаем вертикальный изнаночный, делаем лицевой верхний, но не затягиваем. Опять изнаночный, опять лицевой нижний - пропускаем его под незатянутым верхним, затягиваем оба стежка. Дальше изнаночный и второй лицевой верхний. То есть, мы одной ниткой вышили по два нижних и верхних стежка, что условно соответствует обычному крестику двойной нитью.

А на изнанке у нас свободно болтаются два тонких конца. Связываем их. Классическое руководство советует один из концов натянуть параллельно изнаночному стежку, а вторым, подбираясь иголкой под этот стежок, оплести 3-4 узелками, но я рекомендую просто связать оба конца - но тоже не меньше трёх раз. А потом осторожно обрезать кончики, отступив 1-1,5 мм. Раньше мы всегда отрезали заподлицо, но отрезать заподлицо концы обычного узла нельзя - натяжение в узле обязательно ослабевает со временем, и узел со слишком короткими концами просто-напросто развяжется.

На фотографии три одиночных крестика, да ещё и сделанные металликом - совсем уж тяжкий случай. В последнем крестике концы ещё не отрезаны - там просто узел завязан. В первых двух концы отрезаны, причём на верхнем это было сделано немного раньше - и уже видно, что узел слегка ослабел и запас отрезанных кончиков исчез. Остаётся надеяться, что дальше этот процесс не пойдёт.

Общий вид таких одиночных крестиков слегка неряшливый - узел заметно, особенно на тёмных цветах. Но по-другому практически никак не сделаешь.

11.2. Одиночные крестики в окружении крестиков другого цвета

Такая ситуация встречается куда чаще, справляться с нею куда легче. Здесь мы закрепляем концы по сути как обычно - под лицевыми стежками, только не под одним своим цветом. Идеально, когда оттенки близкие, тогда ничего не заметно - но, разумеется, чаще всего как раз наоборот, цвета контрастные, классическим случаем вообще являются чёрные крестики-глазки у зверюшек или яркие серединки цветков. Правда, с чёрными крестиками не стоит торопиться, их часто можно вышить вместе с бекстичем.

Чтобы сделать всё наилучшим образом, одиночный крестик следует вышивать первым, а потом уже обшивать вокруг другим цветом. То есть надо и не забыть это сделать, и не ошибиться с местом.

Вышиваем крестик - можно одной ниткой по два стежка, можно как обычно - закрепить сначала петелькой. Главное и в том, и в другом случае пропустить концы под крестиком - можно воспользоваться помощью катушечной петельки, а можно пропихнуть тонкой иголкой, и так, и так немного терпимой возни.

То есть в итоге получаем привычную картину - вышитый крестик, концы закреплены под лицевыми стежками, проблема только в том, что лицевых стежков всего-то два, нижний и верхний, и для надёжности этого явно не достаточно. Поэтому концы нити мы отрезаем не заподлицо, а с отступом в 3+ см.

После этого начинаем вышивать участок вокруг. Закрепление концов этого, второго, цвета происходит где-то рядом, но не прямо здесь, а прямо здесь мы зашиваем одним крестиком другого цвета концы нашего одиночного.

Итого у нас хвосты держат уже два крестика и четыре стежка - необходимый минимум. По окончании вышивки участка подтягиваем хвосты и отрезаем заподлицо, стараясь, чтобы контрастный цвет не слишком выглядывал из-под стежков - но, на самом деле, как отрежем, так и отрежем, трепать сделанное категорически не рекомендуется.

При вышивке всяких цветуёчков и узорчиков иногда встречается такой вот рисунок: в центре крестик одного цвета, вокруг по сторонам четыре крестика другого, и уже вокруг более-менее сплошной фон третьим цветом. Если у вас такое есть, да ещё в количестве больше одной штуки, подумайте прежде всего, а не выкинуть ли эти изыски нафиг и не сделать ли всю эту композицию одним цветом - получится крест из пяти крестиков, с тремя стежками в среднем ряду, где прекрасно можно всё закрепить. Но если в душе пылает желание точно соответствовать схеме, то последовательно мучаемся: сначала вышиваем самую сердцевинку, её закрепляем правым или левым крестиком второго цвета, а концы самого второго цвета прячем под нижним или верхним крестиком, и их зашиваем цветом фона.


11.3. Одиночные крестики на расстоянии одного крестика друг от друга

Ситуацию, когда два одиночных крестика одного цвета стоят на расстоянии одной клетки друг от друга по горизонтали или вертикали, можно считать вообще подарочной. Вышиваем их подряд (лицевой наискосок, изнаночный _наискосок_ к соседнему крестику, снова лицевой, изнаночный вертикальный и назад, верхние стежки), закрепляя концы под обоими крестиками (здесь катушечную петельку лучше точно подложить), потом обшиваем фон, заодно с крестиком посередине между нашими одиночными:


Когда у нас череда крестиков на расстоянии одного друг от друга, вышиваем так же, но закрепляем по-прежнему только под двумя первыми.
Два цвета вперемешку - точно так же, только шьём их во встречных направлениях и закрепляем с разных концов ряда.

Красный в данном случае шьётся вторым, а его концы пропущены под одним крестиком синего. Чтобы сделать это наиболее безболезненно, можно подложить петельку для красного прямо с самого начала, под последний синий крестик, можно её же, катушечную петельку, пропустить под одним стежком синего после того, как синий завершён и концы обрезаны - чтобы не путаться в нитках. Помните только, в какую сторону должна смотреть петля.

11.4. Россыпь одиночных крестиков

Итак, до сих пор мы лавировали-лавировали, угождая и нашим, и вашим, делая по правилам и лицо, и изнанку, при этом не особо мучаясь, но рано или поздно наступает ситуация, когда компромиссами обойтись невозможно. И когда рисунок такой, что одиночных крестиков много и россыпью, пора, как мне кажется, послать идеальную изнанку ко всем чертям. Ну, в конечном итоге не совсем уж послать, но всё равно изрядно подпортить.

Россыпь шьём в лоб - вышиваем полностью один крестик, переходим ко второму, делая на изнанке протяжку, вышиваем его, переходим к третьему. Чтобы сделать протяжки покороче и в удобном направлении, крестики шьём, как бог на душу положит - сначала нижний стежок, потом верхний, или наоборот; прямо или "на боку" - главное, чтобы в конечном счёте у нас направление верхнего стежка совпадало со всей остальной вышивкой. Перепутать очень легко, поэтому помним и проверяем соответствие наклона. В последнем крестике закрепляем концы, пропуская их под лицевыми стежками, оставляем хвосты, чтобы зашить фоном.

Замечаний здесь два. Первое - особенно важно вышить россыпь раньше других цветов. Здесь мы должны зашивать не только концы нити, но и протяжки на изнанке. А вышивать множество одиночных крестиков раньше всего означает, к сожалению, постоянно проверять и перепроверять схему.

Второе замечание касается прежде всего прозрачной пластиковой канвы. Протяжки на изнанке мы всегда проводим так, чтобы они потом закрылись вышивкой - обостряем внимание при вышивке краевых крестиков. При обычной идеальной изнанке об этом никогда не задумываешься, потому что там только короткие изнаночные стежки рядом с крестиками своего цвета. Но когда мы делаем длинные, на 3-5 клеточек вбок-наискосок протяжки, получается очень заметный длинный стежок.

Вот начало пироженьки, про которую я писала раньше. Напоминаю её схему:

Схема, вообще говоря, показывает, что этот дизайн для пластика мало подходит - много близких по цвету оттенков, много мелких деталей, и много одиночных крестиков россыпью. Такие схемы лучше на пластике не вышивать совсем, разве что очень захочется.

В нижней части капкейка, где розовая бумажная чашечка, проскакивают точечки белого (звёздочки) и бледно-голубого (ромбики) цветов. Вот что получилось в итоге:

Страшно? Мне тоже. К слову, в одном месте я всё-таки ошиблась и сделала крестик не совсем там, где надо. К счастью, в хаотичных многоцветных дизайнах такие ошибки можно себе позволить.

В дальнейшем всё это зашьётся розовыми нитками, причём там тоже далеко не идеальная изнанка, ибо множество мелких участков - но о них речь уже в следующем разделе. В конечном счёте изнанка получилась вот такой:

Гордиться тут нечем, но всё равно достаточно аккуратно выглядит, прикрывать изнанку не требуется.

11.5. Одиночные крестики рядом с бекстичем того же цвета

Некоторые одиночные крестики - чаще всего чёрного цвета - не нужно вышивать заранее, наоборот, лучше оставить их на потом и сделать вместе с бекстичем. Как вести сам бекстич, я расскажу в отдельном разделе, но как делать "побочные" крестики, по идее понятно - отвлекаемся от бекстича, делая на изнанке протяжку (или не делая, бекстич вполне может сам подойти к нужному месту), вышиваем крестик одной ниткой, чередуя нижние-верхние стежки, снова возвращаемся к бекстичу.

В Деде Морозе множество таких чёрных крестиков - глаза, отверстия на бубенчиках. Все эти крестики вышиты одновременно с завершающим чёрным бекстичем.



12. Перескоки между соседними участками

Даже в довольно простых дизайнах большие связные участки одним цветом - только часть работы, рано или поздно попадаются области, где одного и того же цвета вроде и много, но он разбит на изолированные, хотя и соседние участки. Участки эти маленькие, иногда и вовсе один крестик, иногда штук пять - последние можно было бы вышивать по отдельности ради торжества идеальной изнанки, но лучше чуть-чуть нарушить правила и вышить соседние участки одной ниткой - при этом сохраняя максимально аккуратную изнанку.

12.1. Перескоки без возврата

Перескоки без возврата означают, что мы полностью вышиваем один участок, потом делаем переходный стежок на изнанке и полностью вышиваем второй участок, где и закрепляем нитку. Секрет успеха в том, чтобы сделать этот переходный стежок как можно незаметнее, в идеальном случае это должен быть простой вертикальный стежок на одну клетку - то есть такой же точно, как и все остальные изнаночные стежки.

Поэтому точка перехода делается там, где первый и второй участки расположены ближе всего друг к другу. Мы начинаем в этом месте первый участок, вышиваем и возвращаемся, вышиваем второй и снова возвращаемся практически в эту же точку - очевидно, что поэтому фокус с перескоком без возврата мы можем провернуть один раз, перейти на следующий, третий участок редко когда возможно, он вряд ли будет в этой точке.

Чтобы не морочить голову объяснениями, вот схема:

Переход делаем в месте наибольшего сближения - там, где изолированные области на расстоянии одного вертикального стежка друг от друга. Какой участок вышивать первым, определяем по удобству - прежде всего по удобству закрепления нити в самом конце. Поэтому начинаем с одиночного крестика или какой-нибудь ажурной мелочи, под которой по сути негде спрятать конец, а потом уже переходим к чему-нибудь посолиднее.

В каком направлении начинаем, определяем по конечной точке 1-го участка - нам надо его весь вышить так, чтобы последний лицевой стежок уходил на изнанку ровно в той точке, откуда начинается переходный стежок на изнанке. А сделать мы это сможем, если первый лицевой стежок будет в этом же самом крестике и начинаться на 1 клетку выше/ниже последней точки. Очень часто это означает неудобное начало - что первым надо делать верхний стежок. Ну, ничего, подлезем под него иголкой. Но вот если надо делать не один неудобный крестик, а целый ряд, то лучше перенесём начальную точку вверх/вниз, пусть даже переходный стежок будет на 2 клетки.


Бывают случаи когда всё-таки можно переходить от участка к участку - когда эти участки, прямо скажем, расположенные параллельно ряды в одну клетку толщиной:

Если эти ряды расположены не так аккуратно один под другим, а слегка сдвинуты влево-вправо, лучше вышивать всё так же полный ряд, при этом переходные стежки будут уже не строго вертикальными, а с наклоном.

В общем, это касается и всех остальных случаев перескока: делаем его в месте ближайшего соприкосновения двух изолированных участков, при этом первым делом определяем, где у нас будет переходный стежок на изнанке - стараемся, чтобы это был вертикальный стежок в 1 клетку, но без фанатизма - стежок на 1 клетку наискосок смотрится ничуть не хуже, но может быть куда удобнее. Стежок на 2 клетки вниз - тоже не трагедия. Наискосок 2х1 - тоже ничего страшного. В общем, прикидываем заранее, как нам будет удобнее вышивать, определяем начальную точку и надеемся, что нитки точно хватит на всё, а иначе к чему все эти страдания?

12.2. Перескок с возвращением

Перескок без возврата - это, конечно, хорошо, но возможно не так уж часто, да и вышьем всего два участка, а остальные опять по новой закреплять нить в начале/конце. А ведь бывают, и часто, ситуации, когда мелких участков россыпь примерно в одной области, когда есть более-менее крупный участок, а вокруг него мелочь, в том числе по одному-два крестика. В общем, гораздо полезнее будет уметь делать перескок с возвратом - когда мы вышиваем большую область, потом отвлекаемся на мелочь по соседству, а потом возвращаемся к своему большому участку.

Делаем этот переход опять в месте наибольшего сближения. Причём тут уже всерьёз стараемся, чтобы это было расстояние на 1 клетку - вниз/вверх или вбок. Потому что у нас по-любому получается 2 переходных стежка, и никакими силами нельзя эти стежки оба сделать длиной в 1 клетку по вертикали - чаще всего они оба будут длиннее или под углом, или под углом и длиннее. А две протяжки - это намного заметнее, чем одна. Поэтому ищем самое маленькое расстояние, чтобы протяжки были как можно незаметнее.

Если расстояние на 1 клетку вниз (вверх аналогично), то у нас есть выбор - сделать 2 стежка длиной в 2 клетки, или один на 1 клетку и один на 3. Советую делать так, чтобы было удобнее вышивать мелкий участок, чтобы поменьше пришлось делать первыми верхние стежки.


Если расстояние на 1 клетку вбок, то делаем стежок наискосок - выше эта ситуация, в принципе, уже рассматривалась при вышивании одиночных крестиков на расстоянии на 1 друг от друга. Только теперь мы вышиваем не крестик, а весь участок. В результате на изнанке у нас либо 2 перекрещенных наклонных стежка, либо два параллельных:



Можно сделать и один горизонтальный, один по косой 2х1 стежок:

Чуть менее красивый вариант, но тоже не трагедия.

Вообще по жизни, конечно, начинаешь вышивать большую область, а потом уже замечаешь мелочь и на ходу приходится определять, куда и как вышивать маленький участок. В общем, на практике всё не так сложно, а с опытом эти ситуации начинаешь просчитывать уже на автомате.

Я уже показывала выше фотографию теремка фирмы Ледi - вот национальный орнамент там сущая засада, для белого цвета это череда цепочек толщиной 1 крестик наискосок, да плюс сверху-снизу одиночные крестики - там и закрепить-то нитки толком негде, даже в этих самых цепочках. Поэтому пришлось хитрить - закреплять концы нити в тех местах, где крестики стояли на расстоянии 1-й клетки друг от друга вбок, потом это закрепление зашивалось красным или синим цветом, и максимально делать переходы между изолированными участками. Вот, вы можете видеть, что в области орнамента изнанка как бы слегка неряшливо выглядит - из-за обилия двойных белых стежков, которые потом были зашиты сверху красным и синим. Но несмотря на это, она всё равно почти идеальная. Настолько идеальная, насколько это возможно.


Бекстич уже не влезает в пост. Продолжение в комментариях.

запись создана: 31.10.2012 в 15:17

@темы: Вышивка

Comments

[Гость]

Спасибо большое за статью. Страшно браться первый раз за пластиковую канву - а тут такой подарок! Про все "подводные камни" подробно прописано! Еще раз -слова благодарности!

[k8]

Гость

Ух ты, здорово! Спасибо, что написали. Если будет не лень, расскажете потом, что получилось, и как курс помог.

[Гость]

спасибо!очень подробно и доступно!

[Гость]

Cпасибо за такой интересный мастер-класс! Облегчаете жизнь начинающим вышивальщицам)) Хотелось бы задать вопрос по поводу обшивки: какими нитками лучше это делать (достаточно ли целой пасмы мулине) и каким швом... Мне гораздо больше нравятся вещи с обшивкой - аккуратнее смотрятся, а если её делать контрастной, то на этом можно очень интересно сыграть.

[k8]

Гость,

Хотелось бы задать вопрос по поводу обшивки: какими нитками лучше это делать (достаточно ли целой пасмы мулине) и каким швом...

Я тут не особый мастер, обшиваю редко. Но я это делаю не мулине, а ирисом - мулине всё равно слишком тонко получается. И шов самый простой - кругами через край из дырочки в дырочку. Для пущей красоты нитку можно класть между зубчиками края, тогда стежки особенно ровно смотрятся.